[时尚快讯]时装周最热的即看即买模式 也许只是一场话题炒作

纽约时装周最新一季开播，时尚品牌纷纷加入“看买”的时装秀模式。然而，在这种集体疯狂的背后，一些分析师认为，这可能是一场新闻炒作的骗局。

看来时尚界喜欢进行快速系统的修复工作，至少不会太晚。无论是通过社交媒体instagram上的明星拯救杂志销量下降，还是在时装秀的舞台上，来吸引大量媒体和消费者的注意力，现在一些品牌都希望通过从T阶段转向零售模式来吸引更多年轻消费者的注意力，以避免重复老路，但同时也增加了赌注。

为了更贴近季节周期，英国奢侈品牌巴宝莉在即将离任的克里斯托弗 贝利(Christopher Bailey)的带领下，于今年2月宣布将车型从T-stage改为零售，改为“见买即买”。后来，一些品牌也跟着类似的变化，采取了“看着买”的策略，让消费者可以在时装秀结束后直接在t台上买衣服，而不是等六个月。

亚历山大·王(Alexander wang)宣布，他将在品牌时装秀中采用“看买”模式，奥利维尔 鲁士泰(olivier rousteing)也宣布，他将在发布最新的balmain系列时采用“看买”模式。Tommy hilfiger，michael kors， 审查部门也实施了类似的计划。截至本周，汤姆·福特和塔孔已经发布了时尚系列“买了就看”。一些现场观察人士表示，此举更多的是因为媒体曝光了“见多识广”的概念。“边看边买”制度是否有效，销量是否有显著提升，目前还不得而知。

与巴宝莉、汤姆福特和桑葚不同，巴黎这个全球时尚之都是一个完全不同的阵营模式。迪奥首席执行官西德尼 早些时候对枝野幸男分析道: “这是一些公司使用的一种促销和炒作手段。使用这种模式的品牌产品可能不是活动的核心。我认为这将有助于一些品牌，但对我们来说没有任何意义。” 事实上，这意味着市场驱动的时尚是危险的。西德尼·托莱达诺引用苹果创始人史蒂夫·乔布斯的话说:“但这不是顾客能决定的事情。”对于设计师品牌用户，他指出:“欲望和梦想是购买过程的两个部分。我们的客户不需要另一种营销方式。营销会扼杀创造力。我听多了。”

业内有人说，这种“现在就买”的时装秀模式可能永远不会在巴黎出现，因为你要通过法国时装工会的审核，而且品牌有严格的标准。工会会根据创意、工艺和剪裁，以及服装的国际化程度来挑选设计师，让他们在时装周上展示。

事实上，“边看边买”的方式看起来也更像是概念炒作。例如，普拉达和莫斯奇诺，只有极少数指定产品实施这一策略。上一次普拉达只提供了两个钱包，可以作为一系列的现买现买供消费者选择。

一些业内权威人士告诉路透社，制作服装需要时间，而时装秀结束后立即销售产品以缩短传统的六个月时间，空的差距将导致优秀创意设计模式的崩溃。设计师杰森·吴(jason wu)和里克·欧文斯(rick owens)也持有相同的观点，他们避免了推动更快时尚节奏的浪潮。古驰母公司kering的首席执行官弗朗索瓦-亨利·皮诺甚至直接指出，如你所见的购买将打破奢侈时尚的梦想。

法国品牌a.p.c .的设计师Jean touitou早前告诉时尚媒体时尚人士，围绕这款新车型的所有讨论都是业内炒作。Jean touitou说:“我发誓这种模式可能会进行一个季度或者两个季度，他们会保留大量库存，然后他们会有另外的想法。”

Urberry的广告内容将在9月19日的时装秀结束后发布，旨在配合全球范围内“看和买”的新品牌战略

时尚零售业的一些人强调，尽管现在购买策略可能是消费者的快速修复系统，但品牌和零售商并非如此。他们不得不采取重要的变革来适应这种变化，包括生产流程、时间表和资本结构都会发生变化，甚至是购买流程。零售买家必须在时装秀前完成服装系列的所有生产，以满足零售商在时装秀后保持足够库存的需要。比如周三展出2016秋冬系列的汤姆 福特说，他已经提前多达六个月完成了整个设计，足以完成“看买”的商业化过程。

有分析师表示，这种“摧毁时尚”的策略仍然可以在社会上引起很大的反响，但这些策略如何影响时尚品牌的底线就更加关键了，有多少品牌能够坚持这种策略。

在本季的纽约时装周上，Thakoon Panihgul 2016秋冬系列采用了“眼见为实”的模式，每隔几周就小批量上架，包括电商网站和新开的纽约店，以保证持续供货的新鲜感。虽然通过这个模式收到了很多订单，但他说:“有想法是一回事，实现需要占95%，因为这不仅仅是设计。”