[时尚快讯]Calvin Klein将在高级成衣Calvin Klein Collection品牌上发力

卡尔文克莱因证实，皇家空军西蒙斯将成为其首席创意官立即生效。

美国纽约——官方证实，拉夫·西蒙斯已被正式任命为卡尔文·克莱因的首席创意官，即刻生效。结束了比利时设计师克里斯汀·迪奥(christian dior)三年女装生涯后数月来对下一步的猜测。

在西蒙斯负责这个标志性的美国品牌的新闻之前，迪奥已经聘请了瓦伦蒂诺(valentino)前联合创意总监玛丽亚·葛拉齐亚(maria grazia chiuri)接替他的职位，设计该品牌的女装系列。西蒙斯于去年10月向路易威登的法国时装屋递交了辞呈。

据业内人士透露，西蒙斯的竞业限制协议将于2016年7月底到期，这也解释了为什么业内普遍预期其会在pvh下加盟卡尔文 克莱因，但直到现在该公司也没有确认。该公司通过社交媒体宣布了这一消息，包括instagram、twitter和facebook。

“拉夫·西蒙斯(raf simons)加入卡尔文·克莱因(calvin klein)担任首席创意官，意味着品牌新篇章的开始，”卡尔文·克莱因(Calvin klein， Inc .)首席执行官史蒂夫·希夫曼(steve shiffman)表示。“克莱因在公司时由一位创意先知领导，现在我可以自信地说，这一决定将带领卡尔文·克莱因(calvin klein)作为一个品牌走上一段楼梯，对未来产生重要影响。拉夫对时尚的杰出贡献有助于打造我们今生所知的现代时尚，在他的领导下，卡尔文·克莱因将进一步巩固其作为领先国际生活方式品牌的地位。"

作为服装和配饰品牌创意战略的一部分，卡尔文·克莱因还宣布皮特 穆里尔将担任该品牌的创意总监，并直接向英国皇家空军汇报。“mulier将负责实施simons针对calvin klein男装和女装及配饰系列的创意和设计愿景。”该公司在一份声明中也表示。

2016年4月，该公司宣布calvin klein系列女装设计师francisco costa和男装设计师italo zucchelli离职，为其新的全球创意战略铺平了道路。该公司希望将所有卡尔文克莱因品牌归类为一个创意方向。

西蒙斯引领公司所有固定品牌的创意方向，包括ck calvin klein、calvin klein牛仔裤和calvin klein，以及男装和女装成衣系列。根据这一新的衡量标准，设计师将完全拥有所有的创意控制权:从包括内衣和香水广告在内的品牌形象，到辅助线和家居用品，都将在他的控制之下。据他说，这是他在克里斯汀·迪奥(christian dior)渴望已久的东西，其他设计师负责男装、店铺理念和美容。

与此同时，西蒙斯一直在批评当前的时尚体系及其创作过程带来的巨大压力。他将如何在新的大集团中面对这些问题还有待观察。“从技术上讲，它是有效的。但它对我来说在情感上有效吗？不，因为我不是那种喜欢做事太快的人，”他去年在接受《系统》杂志采访时告诉凯茜·霍林。“我想如果我有更多的时间，我会拒绝更多的东西，带来其他的想法或概念。但是，这不一定好。有时候花的时间太多，就会把事情搞砸。”

这一任命似乎也标志着卡尔文·克莱因的战略发生了重大变化。此前，它的高端成衣只是被视为其他品牌的营销工具。卡尔文·克莱因公司前总裁兼首席执行官汤姆·默里(tom murry)在2011年接受美国银行(bof)采访时表示:“这不是一项能有助于利益底线的业务，也可能永远不会。”“对我们来说，这是一笔营销费用。”

随着成衣系列的创意控制权移交给西蒙斯，该品牌现任首席执行官史蒂夫·希夫曼(steve shiffman)和卡尔文·克莱恩(calvin klein)系列的总裁米歇尔·凯斯勒-桑德斯(michelle kessler-sanders)似乎重新燃起了他们对这一时装系列的兴趣。此举也凸显了高端配饰所带来的机遇，为迪奥等奢侈品牌带来了重大利益，但卡尔文 克莱因在这一类别中并未取得任何成就。

这也给了西蒙斯，这一代最伟大的天才之一，实现他的愿景的最大平台。该公司广泛的品牌和业务当然需要西蒙斯比以前考虑得更广泛，这可能不是他的天性。“时尚变得流行起来。我不知道这是好事还是坏事，”他去年表示。“我唯一知道的是，时尚最初是精益的。不知道一个人会不会羞于或者否定时尚变得更精英会更好的想法，不是对所有人。现在，高级时装是每个人的。”

卡尔文 克莱恩和pvh集团旗下的其他许多品牌一样，从20世纪80年代开始就依靠其特许经营和批发业务，销售从女装到床上用品等各种产品。然而，像梅西百货这样的零售合作伙伴日子不好过，因为电子商务正在兴起，零售和其他市场正在不断变化，从而改变了人们的消费模式。2012年，pvh以29亿美元收购华纳科集团，这成为卡尔文 克莱因品牌整合的第一步。此前，PVH持有牛仔裤和内衣的两个特许经营许可证，这使其直接控制了这两项业务的全球控制权。虽然卡尔文·克莱因 系列只有一家店铺，但pvh拥有卡尔文·克莱因、汤米·希尔费格和范 豪森的约1，450家店铺，以及卡尔文·克莱因和汤米·希尔费格经营的1，100家百货商店或店内商店。

2015年，卡尔文 克莱因宣布营收29亿美元，同比增长2.2%。增长的一个重要部分来自其香水许可业务。这项业务由科蒂集团控制，该集团于2005年以8亿美元从联合利华的全球香水业务中购买了许可证。黄凤英集团还拥有卡尔文 克莱恩彩妆产品的营业执照，该产品于2010年从马克文国际集团购买，但其CK one 彩妆生产线本应于2012年推出，但暂时搁置。

如果卡尔文·克莱恩真的想在他的高端成衣卡尔文·克莱恩系列品牌上发力，并声称付给西蒙斯 年薪1800万美元，那么问题就在于其多元化的商业类型和商业模式，以及如何在统一的创作方向下和谐共存。在今天激烈的竞争中，一些公司采用了其他方法来简化投资组合，专注于他们最好的业务。比如刚刚把唐娜 卡兰 国际卖了的LVMH集团，部分原因是其dkny的子行模式没有达到集团的盈利预期。值得注意的是，上市公司g-iii以6.5亿美元的价格从其手中收购了该品牌。集团拥有卡尔文 克莱恩女装、户外服装、百货低端产品的牌照。(今年2月，pvh和g-iii就tommy hilfiger品牌达成了类似的协议。(

另一方面，该品牌的创始人卡尔文·克莱因先生在过去几个月里一直在制造噪音，抵制该品牌应该会使其成为一种百万富翁的商业模式。“真正聪明的零售商，比如欧洲的zara和亚洲的优衣库，不使用奢侈品这个词，”他最近说。“但我可以告诉你，我非常了解牛仔布。优衣库在第57街的设计师店里也使用同样的牛仔布。它将花费1000美元。”

克莱恩在2003年将他的同名公司卖给了pvh。当时的价格是4亿美元现金，目前的价格是3000万股。根据《纽约时报》2002年的一份报告，“股价与其未来15年的收入挂钩”。克莱恩和他的商业伙伴巴里·施瓦茨在收购后退休。科斯塔和扎克里是他在位期间雇佣的两位设计师。西蒙斯的现代极简设计似乎非常适合克莱因在1968年推出一系列正式夹克时的第一个形象。西蒙斯也将是第一个与创始人没有任何直接接触的品牌设计师。

有趣的是，观察与欧洲同行LVMH和kering相比，不太擅长高级时尚的pvh公司如何改变其品牌管理模式，以及在新创意的领导下可以走多远。无论如何，西蒙斯与该品牌的首次亮相将是纽约时装周最受期待的时装秀，这是一个不争的事实。