[时尚快讯]即看即买创新模式使纽约时装周成为展销会 焦点更应落在衣服本身

创新时装秀模式的另一个目的是吸引千禧一代消费者的注意力。

2017春夏纽约时装周可能更像是一场商展。

回顾这个纽约时装周，汤米·希尔费格以港湾嘉年华的形式发布了2017春夏系列；Kanye west邀请了1200名群众演员配合他在罗斯福岛上映并呈现他的最新系列；亚历山大·王把他的品牌秀变成了各种各样的跨国派对，而黛安·冯·芙丝汀宝把它当成了一个家庭派对。miu通过社交媒体发布了最新的展示图片。纪梵希放弃了巴黎，选择在9月11日在美国举办时装秀。并向公众出售了800张门票，并邀请艺术家玛丽娜 阿布拉莫维奇现场与行为艺术合作。可见，传统的展示模式在时装周上几乎已经消失。

时尚界过于注重创新模式，逐渐忽略了传统的时装周，或者说服装的本质。当时尚媒体记者或评论家谈论这个纽约时装周时，焦点几乎集中在品牌数字化创新的呈现和展示后购买策略的实施上。由于这种疯狂的趋势，一些分析师认为，这种创新模式使传统的时装周失去了真正的意义。

但是时装秀的创新模式也不是没有好处，数字社交网络的存在很大程度上取代了广告模式，比如邀请名人坐在前排看秀，在社交媒体上发布秀后花絮，或者通过直播增加与潜在消费者的互动，这些似乎都是好事。【/h/】其实纽约时装周上一些奢侈品牌的时装秀有很明显的目的，就是通过奢华的时装设计但相对低廉的价格来吸引消费者，或者生产化妆品、香水、墨镜来增加品牌的利润。据资料显示，这类配饰的销售占了高时尚品牌全年总收入的很大一部分。

这种创新的时装表演模式的另一个目的是吸引千禧一代消费者的注意力。一些调查数据显示，千禧一代消费者，尤其是Z代消费者，更希望购买体验，而不是实物。因此，为了吸引更多的新一代消费者，一些奢侈品零售商通过社交媒体平台增加曝光率，以引起目标客户的购买兴趣。 通过instagram、twitter、facebook等数字媒体社交平台，时装秀上的服装和产品可以第一时间呈现给消费者。可以看出，数字平台在时尚品牌中占据着重要的地位，但也存在很大的风险。

随着时尚数字化的不断发展，越来越多的品牌似乎忽略了时尚的本质

当品牌过于依赖新的推广方式而忽略了产品本身的设计时，问题就产生了。当品牌通过推广社交媒体平台与年轻一代消费者互动时，设计师很容易失去原有的关注点和品牌定位，可能形成“不完整的时尚体系”。

业内人士客观评价这次纽约时装周，指出服装作品没有亮点。首先是稍微过时的开幕式；其次，被 air的服装引擎盖也被模特过于搞笑的走秀所淹没；公立学校的服装也略显枯燥；只有维多利亚 贝克汉姆的设计有一些亮点，但并不完全是她自己设计的；亚历山大王的设计平平，时尚界评论说这个系列更像是一个快时尚品牌。

一些分析师认为，该品牌广告中的展示后购买模式是扰乱时尚周期的一种方式。品牌对速度的盲目追求，不仅让时装秀很仓促，也让供应商很累，也很容易让消费者厌倦时装。就像时尚博主bryanboy在他的推特上评论的那样:“在表演后购买是没有意义的。如果衣服本身没有吸引力，无论是现在还是将来，都不会有人买。”

在设计师眼中，这些新的时装秀模特可以更好地与数字时代的消费者联系，为他们提供更好的服务，以刺激销售业绩。但销售业绩差的本质问题在于产品本身，秀买等创新模式只是提高了生产和物流的速度，并没有解决问题的根源。意识到这个问题的品牌是msgm，它宣布将在2016年秋季/冬季时装秀上禁止使用社交媒体，而古驰也表示暂时不会实施展示后购买模式。

随着时尚数字化的不断发展，越来越多的品牌似乎忽略了时尚的本质，也就是服装本身，这种冲突也越来越激烈。

亚历山大·王把自己的品牌秀带入了各种跨境派对

品牌时装秀对于品牌形象和品牌文化的塑造无疑非常重要。时尚编辑Alexander Frey因关注时装秀的呈现方式而忽略了时装设计的说法引发了冲突。他说:“我总是过多地谈论服装或设计，因为今天的时装秀不再是关于服装，而是更注重整个品牌的塑造。”《纽约时报》时尚评论专栏Vanessa friedman也表示，时装周已经转变为一种纯粹的营销模式，不再仅仅是服装本身的问题。

对于设计师和品牌零售商来说，低迷的全球零售和奢侈品市场非常复杂。因为传统服装生产成本极其昂贵，随着快时尚品牌的崛起，消费者更喜欢性价比高的快时尚服装，消费模式发生了变化。虽然高端服装销售逐渐将商业模式调整为快速时尚模式，但似乎情有可原。然而，许多品牌声称实施展示后购买战略，但他们没有真正的行动。至少在服装产品上，这个时装周几乎没有引人注目的设计和单品。商业的本质在于卖东西，时尚品牌在于卖衣服，但是消费者会买这些不好看的衣服吗？答案只有一个:没有。