[时尚快讯]Helmut Lang极简主义是否会影响Calvin Klein的创意总监Raf Simons？

赫尔穆特·朗2004春夏男装广告

随着拉夫·西蒙斯(raf simons)执掌卡尔文·克莱因(calvin klein)全部产品线并成为该品牌首席创意官(cco)的消息得到证实，人们开始怀疑他将如何引领该品牌的潮流，以及他能否在任期内重振卡尔文·克莱因(calvin klein)的荣耀。去年卸任迪奥女装创意总监时，他说以后会专注于发展个人品牌，但为什么现在选择加入卡尔文克莱恩？

担心拉夫·西蒙斯能否切入卡尔文·克莱因的风格基因似乎是多余的，因为两者之间有一个共同的联系，那就是已经从时尚界退休十多年的赫尔穆特·朗。

helmut lang

拉夫·西蒙斯曾多次公开表示，马丁·马吉拉(martin margiela)和赫尔穆特·朗(helmut lang)是对他影响最大的两位设计师:他一生中看到的第一场时装秀是1990年春夏的Maison Martin Margiela女装系列，由他的导师沃尔特·范·贝伦唐克(walter van beirendonck)拍摄。演出结束后，拉夫西蒙斯哭了，因为他太感动了；但在设计方面，很明显赫尔穆特 朗对他的影响更直接。羽翼未丰的拉夫·西蒙斯(Raf simons)曾在一次采访中透露:我迷恋玛吉埃拉(margiela)和赫尔穆特(helmut)。我发现了一份最初发给helmut lang本人的新秀邀请函传真。我还想尝试在蓬皮杜附近的一家文具店里临摹一下，然后混到节目中”——2017春夏男装，由拉夫·西蒙和罗伯特 梅普索普艺术基金会联合推出。早在20世纪90年代末，同样喜欢罗伯特·梅普索普的赫尔穆特·朗就多次将自己的作品直接用于品牌广告。

赫尔穆特·朗·牛仔裤在1975年用罗伯特·梅普索普的作品《自画像》作为广告的硬照

伯纳德·威廉曾经说过，没有赫尔穆特·朗，就没有今天菲比·菲洛手下的席琳和拉夫·西蒙斯。尽管赫尔穆特·朗和卡尔文·克莱因、吉尔·桑德被称为20世纪90年代的极简主义大师，但他出身于非专业阶层，并没有坚持单一的精英主义:他开创了将户外功能性运动器材(高科技服装)、街道、军装、制服和其他元素与城市极简主义风格相结合的实践，将它们整齐而抽象地切割开来。时至今日，我们仍能看到赫尔穆特 朗从20世纪90年代到21世纪初所创造的审美标准对当下时尚界的影响:在kanye west和阿迪达斯联合制作的yeezy系列第一季之后，无数人指责他抄袭赫尔穆特 朗1997年秋冬和1998年春夏男装的标志性作品，灵感来自军警装备的防弹性能 此外， 2003年频繁出现的ma-1夹克、带有降落伞背带的风衣(可以让穿着者将外套扛在肩上)和马具都是年轻一代，比如alyx和siki im。

1998年春夏，赫尔穆特·朗在男装系列中推出了基于防弹背心的单品

赫尔穆特·朗的背心，带有束缚装备

马-1夹克，带helmut lang设计的肩带

此外，赫尔穆特·朗在商业营销方面处于领先地位。与当今大多数故作神秘的设计师或品牌不同，赫尔穆特 朗的商业创新是基于他对文化、技术和创意的敏感:比如，他是第一个利用网络传播新秀的设计师，第一个利用光盘作为媒体载体的设计师，第一个推动男女时装秀融合的设计师之一。

赫尔穆特·朗是第一个使用光盘作为媒体新闻材料载体的设计师

创立于1968年的卡尔文·克莱因是赫尔穆特 朗的前身(这两个品牌分别创立于1968年和1986年，两者相差一个词，相差近20年)，但所谓的后生恐惧，在20世纪90年代中期，许多人影射前者的设计与后者有很多相似之处:时任萨克斯第五大道精品百货店时装总监的尼科尔·菲舍尔斯在接受wwd采访时表示:“据估计，他(卡尔文·克莱因)的顾客不

1998年，赫尔穆特.朗和他的公司搬到了纽约。为了迎合该品牌在纽约格林大街80号的店铺开业，他决定放弃参加纽约时装周，而是在巴黎时装周之前分别发布了1999春夏女装系列。这种做法改写了四大时装周的时间模式。在此之前，纽约排在巴黎、米兰和伦敦之后。然而，许多纽约设计师遵循赫尔穆特 朗一个接一个的安排，以至于——卡尔文·克莱因，纽约四大时装周的头枕，首当其冲。

但这个奥利在美国也被排挤了。2000年被美国时装艺术家协会举办的cfda奖提名为最佳男女服装及配饰设计师。然而，他在2001年春夏忙于男装设计，没有参加仪式。郎朗的公关人员在颁奖典礼前一小时才得知这个消息。颁奖典礼当晚，helmut lang获得年度最佳男设计师奖。由于他的缺席，当时的《采访》杂志主编英格丽·西斯奇(ingrid sischy)率先发言。根据舞台下的凯茜·霍林的说法，坐在英格丽德·西斯奇旁边的奥斯卡·德拉·伦塔表示“赫尔穆特·朗改变了美国时尚的规则”，并表示不同意:“什么！？他改变了美国时尚！？”。结果，奥斯卡·德拉伦塔击败了赫尔穆特·朗，获得了年度最佳女设计师奖。

根据官方任命信息，拉夫西蒙斯将监督卡尔文克莱因收集高端成衣男女，卡尔文克莱因 白金男女时装，卡尔文克莱因牛仔裤牛仔系列，卡尔文克莱因内衣男女内衣。卡尔文克莱因 家居的整个产品线，以及品牌形象包括店铺设计和展示、市场等。，从而弥补了他在担任迪奥女装创意总监时未能涉及整个品牌视觉控制的遗憾。此外，他的长期智囊团成员pieter mulier也将担任创意总监。

纽约格林大街80号的赫尔穆特·朗商店

作为helmut lang的支持者，raf simons有这样的长远眼光，因为前者在任职期间(被普拉达集团收购之前)(尤其是1994年秋冬因工厂大火无法发货导致女装销售暂停之后)对整个品牌拥有绝对控制权。赫尔穆特·朗(Helmut lang)更多地参与了生产过程)，并创造了许多后人会津津乐道的案例——之前提到的纽约店(现已关闭)曾是当时最前卫的零售店模板:这家价值50万美元的店是由理查德·格鲁克曼(richard gluckman)设计的，店内嵌入电子显示屏的横梁和立柱是由艺术家珍妮·霍伊泽(jenny hoizer)创作的。并放置了赫尔穆特·朗最好的朋友和著名艺术家路易丝·布尔乔亚的雕塑——珍妮·霍伊泽后来在给对方的一封信中写道:“我去你的商店购物了。这家店真的很时尚。我看见一个年轻人在试穿你的衣服。他很瘦，穿上好看；买了一件银色的夹克，感觉真的很时髦(感觉 花哨)。

Helmut lang男士须后水

艺术家珍妮·霍尔泽里为赫尔穆特·朗的第一款香水创作了一则广告，名为“我将你印在我的皮肤上”，并配有她标志性的现代诗歌。

从2000年到2004年，赫尔穆特·朗在纽约出租车顶灯上做香水广告

赫尔穆特·朗香水纽约专卖店

考虑到calvin klein香水系列的重要性，helmut lang在2000年推出的第一款香水也具有重要的借鉴意义:这款香水由著名平面设计师marc atlan设计。创造了设计师品牌香水史上的经典:艺术家珍妮·霍尔泽里(jenny holzery)用自己标志性的现代诗创作了一个“我将你贴在 皮肤上”的广告，创造了一个反广告的典范——没有香水瓶，没有标语，连品牌logo都极小。之后，它在纽约开了一家香水店，几乎是le labo等小众香水品牌的典范。直到2004年，我们还能看到这款香水的广告在纽约出租车车顶的顶灯上闪耀。

“卡其布、斜纹棉布、牛仔布、工作服、休闲服、功能性、 防护服”(卡其布、牛仔布、丹宁、工装、休闲、功能性装备、防护服)构成了helmut lang牛仔裤系列的口号

拉夫·西蒙斯在迪奥2013春夏女装秀上穿了一件赫尔穆特·朗牛仔裤夹克

面对众多牛仔品牌和消费者审美偏好的改变，牛仔系列这个曾经是印刷机的设计师品牌，对年轻人的吸引力已经不再那么大了，而且这条产品线大部分是通过授权分销的方式运营，这在一定程度上甚至降低了原品牌所创造的高端定位。如何让calvin klein牛仔裤再次成为抢手作品也是raf simons上任后的第一个任务，也可以追溯到helmut lang:作为第一个将牛仔系列变成时尚高端品的设计，1996年helmut lang与意大利集团gtr group spa合作推出Helmut lang 牛仔裤系列。不是二线品牌，也不是传统意义上的廉价收银机。除了生产牛仔裤，一些主要的设计也会转型为HL 牛仔裤系列产品，比如著名的“防弹背心”。“卡其布、斜纹棉布、牛仔布、牛仔布、工作服、休闲服、 功能性、 防护服”(卡其布、牛仔布、单宁、工装、休闲、功能性装备、防护服)构成牛仔系列的广告语言，现在张宗为是时尚界的关键词。

金属裹裙出现在赫尔穆特·朗2004春夏女装系列中

1999年，普拉达收购了赫尔穆特·朗(Helmut Lang)51%的股份，并逐渐接管了该品牌。据悉，赫尔穆特 朗本人与普拉达CEO、缪西娅·普拉达的丈夫帕特里齐奥 贝尔泰利有分歧。后者削减了品牌在面料上的预算，将原本高档的面料改成了相对便宜的marzotto super 100原毛(raf simons也用这种面料)。有传言称，赫尔穆特·朗旗下的普拉达集团(Prada Group)取消了对赫尔穆特·朗 牛仔裤的授权，并严格控制了赫尔穆特·朗 模特的实际生产力，导致了2004年春夏最具标志性的金属包裹裙及配饰。2004年，赫尔穆特·朗(helmut lang)将所有剩余的自有股份出售给普拉达集团(prada Group)，并在2005年春夏系列新闻发布会后不久宣布辞职。然后，经过三年的重组，helmut lang品牌在2008年纽约时装周上重新推出。现在品牌归优衣库母公司迅销的理论品牌所有。

赫尔穆特·朗在奥地利应用艺术博物馆收藏的一些旧作品都是他自己捐赠的

赫尔穆特·朗的雕塑三现在存放在伦敦痤疮工作室的梅菲尔店里

2009年，名为“前排”的作品应该是helmut lang与时尚界的最后一个交汇点，因为这五把椅子被放在他的节目前排，供嘉宾使用。

60岁的赫尔穆特·朗(Helmut lang)已经完全离开时尚界十几年了，他致力于艺术创作，与于尔根 泰勒(juergen teller)保持着联系，后者曾在他职业生涯之初为他拍摄背景照片(两人都说是道德教育)。2010年2月，helmut lang new york Studio的仓库起火，数千个存档样本被毁。逃生的剩余部分由他捐赠给分布在世界各地的18个博物馆。此外，他还将最后6000件作品连同他在ebay上购买的过往作品一起砸碎，成为雕塑系列《让 它变得坚硬》的原材料；这座名为“三”的雕塑曾是赫尔穆特·朗(helmut lang)在纽约的soho商店的展品，但现在它被强尼·约翰逊(jonny johansson)收购，放在痤疮工作室位于伦敦的mayfair商店里:“赫尔穆特·朗是我崇拜的第一个人，这是我对他的敬意”。

RAF 西蒙斯去年10月底宣布离开迪奥，可谓是对时尚界的一波声讨。在随后的采访中，他本人也多次表示，对快速运转的时尚行业感到厌倦和困惑。与离开的赫尔穆特·朗相比，拉夫·西蒙斯决定留下来接手卡尔文·克莱因，一个或多或少带有赫尔穆特·朗影子的品牌。他能成为这个时代的赫尔穆特·朗吗？换句话说，在新一代时尚爱好者眼中，他已经是至高无上的真神——但请不要忘记赫尔穆特 朗，他留下的不仅仅是一个名字，而是一个里程碑。当被问及是否怀念时尚界时，helmut lang说，“我已经与过去划清界限，过去就是过去，我要向前看”，但显然大多数设计师，或者说我们自己的生活，总是一边向前看，一边向后看。

至于卡尔文·克莱恩面前的拉夫·西蒙斯，一切都是在2017年秋冬纽约时装周上宣布的。