[时尚快讯]中国时尚媒体这几年除了拉赞助都干了些什么？

事实上，中国的时尚发展并不迅速，这与媒体行业有很大关系。上世纪八八十年代，中国的服装设计师一度被媒体称为只会做秀的设计师。在一次新闻发布会上，有记者问中国什么时候会有国际知名的服装设计师。当时著名设计师王新元回答:中国什么时候会有世界知名的时尚媒体？他所说的不是开玩笑。从服装创作的第一天起，就经历了设计师、厂商、商场的流通；创造的是物质过程；另一方面，媒体负责将这些材料提升到文化层面。

在各个行业中，独立解说员一直扮演着成功如小何，失败如小何的角色。在电影界，约翰尼·德普和阿尼·哈默都抱怨负面评论降低了《独行侠》的票房。在音乐行业，创作者对自己的批评很反感，有时甚至会通过歌曲来表现这种反感。

但是随着时代的进步，中国似乎还是没有一家时尚媒体是世界知名的。大的方面，我们缺乏独立的时尚媒体；在小的方面，我们缺乏独立的时尚评论家。

时尚媒体的独立性有多重要？例如，当凯茜·霍林从《纽约时报》辞职时，整个时尚界沸腾了，重新点燃了关于时尚批评现状的辩论。人们担心她的离开是否意味着公平评论的结束。这说明一个独立的时尚媒体，一个独立的时尚评论家是多么的难得。人们担心的不是凯茜·霍林的离开对时尚界的影响，而是在目前的媒体环境下是否会出现另一个凯茜·霍林。

伦敦作家杰森·戴克认为，我们目前缺乏的不是诚实的言论，而是诚实言论的环境。

就国内的情况来说，说到软宣传，早就是时尚媒体公开的秘密了。之前有一篇关于洪晃时尚圈的文章，她说只要不违背她的意愿，软宣传肯定能做好。问题是大部分媒体做软宣传只是为了钱，不是为了内容。

纵观中国的时尚产业，大多数时尚媒体都是靠广告来支撑自己的。他们怎么敢在广告业主的利益面前有独立的想法？本该成为独立时尚评论员的博主拼的是抢眼时尚的风格，更何况专业精神和思想内容的缺失。随着品牌公关的招聘，后续就是为别人收钱消灾。当时尚成为一门生意，大家都只想依附于它，怎么能独立评论呢？或者有价值的时尚评论？

就像《山寨女王》的唐嫣登上了中国五大时尚杂志之一的封面，不是因为唐嫣对时尚有太多的经验或热爱，而是因为那期的封面是由一个珠宝商赞助和购买的，而唐嫣扮演了一个拍摄某件珠宝并代言某件珠宝的电视剧女主持人，所以她成功地赢得了当前的封面。

时尚杂志也是如此。作品不能独立评判，因为背后利益太多，谁也不敢轻举妄动。

根据调查，在当地或地区媒体工作过的媒体人更有可能成为独立评论员。例如，霍林为《底特律新闻报》工作了四年，罗宾·吉文为《底特律自由新闻报》工作了七年，林恩·埃格尔为《乡村之声》工作了三十年。

为什么地域出身的时尚媒体人更能成为独立评论员？原因很简单，因为在这些媒体工作，年轻的评论家可以向资历较长的老员工学习，在不需要广告收入的板块写出自己真实的见解。排除了外界利益的干扰后，这些年轻人更倾向于形成自己对时尚的看法，培养独立评论员应有的态度。

说到底就是土。自2013年媒介概念爆发以来，一直一路高歌，发展迅速。人们越来越注重原创性，是否是软文读者一目了然。这也迫使越来越多的时尚媒体反思自己。是否培育独立的时尚媒体是判断一个国家的时尚产业是否正常发展的最好方向。

中国的时尚产业刚刚起步。作为时尚媒体，首先要保证这个行业的正常发展。畸形一旦发生，我们就有必要也有必要指出来，哪怕它戳中了我们的痛处，把我们置于被排斥的边缘。解决这个问题的方法只有一个，就是时尚行业一定要联合起来。