[时尚人物]Marco de Vincenzo时装界新星 获得LVMH集团所青睐

从21世纪中期开始，新一代意大利设计师开始逐渐酝酿。这个众所周知的时期，恰恰是产生变革力量薄弱的时期，包括整个时装业和各个领域，也就是“bel paese”(意大利作为“美丽国家”的优雅表达)。意大利版vogue主编Franca sozzani当时也创办了“谁是下一个”年轻设计师大赛，现在罗马的altaroma高级定制时装周和pitti uomo佛罗伦萨男装展也开始举办类似的项目。这无疑有助于新品牌的崛起，但很少能经得起时间的严峻考验。

马可·德·文森佐是个罕见的例外。他独特的迷幻女士品牌形象是当代的，并没有过时，可以满足活跃的千禧一代(带太阳镜的虹彩碎片)、千禧姐妹(雕塑外套、无拘无束的夹克和紧身衣)和千禧母亲(端庄的鸡尾酒裙)的需求和胃口。

Marco de Vincenzo 2016秋冬系列|来源:对方提供

在巴黎推出同名品牌仅仅几个月后，这位设计师就在2009年获得了“谁在 next”这一重要奖项，这也是第一次引起媒体的关注。之后不久，他把发布会搬到了米兰，但一开始的旅程相当坎坷。“获得关注是一个好的开始。但之后，设计师需要在工厂、贷款、产品交付和官僚氛围的复杂时尚体系中生存。”这位来自西西里岛墨西拿的38岁设计师温柔地解释道:“比赛不会给你带来任何帮助:你就像没有降落伞就被扔进了空的场地。当初这种混乱是我自己造成的，后来甚至有些系列没有投产。这样疏远了很多店铺，以至于我到今天还在修复一些业务关系。”

幸运的是，对文森佐来说，动力转向了他和他的品牌。该品牌现在有150多家批发商，包括bergdorf goodman和net-a-porter。他还在2014年2月取得了突破，当时路易威登收购了少数股权(确切地说是48%)。这项投资来自该品牌之前与法国奢侈品集团的关系:de vincenzo担任芬迪创意总监Silvia venturini 芬迪的得力助手超过10年，为LVMH旗下品牌芬迪设计配件。Venturini fendi从一开始就是de vincenzo品牌的支持者，作为交易的一部分，他在fendi保留了自己的位置，以至于工作时间基本上一分为二，属于罗马奢侈品牌和同名个人品牌。“我基本上处于人格分裂状态，”他解释道。“芬迪配件团队也是我的团队，我们基本上占据了palazzo 芬迪的每个角落。”因此，de vincenzo与芬迪共享同一个生产工厂，并受益于芬迪强大的关系网络。

但更多的支持也带来更大的期待。“LVMH增加了马可·德 文森佐品牌的可用资源。但它也提高了人们对我们的期望，并给我们带来了更多的关注，”设计师说。“事实是，成长需要时间。交易半年后，我有了自己的CEO朱塞佩 格里洛，可以帮助我们把握战略实施。以前，我们只是一边执行一边思考问题，”他补充道。“每个人看到的是我们得到了很多钱，但我们实际得到的是结构和计划。当然有钱。但我们仍主要像自主品牌一样运营。”

如今，马可·德·文森佐有九名员工和外部顾问。Giuseppe grillo、Pietro、fendi beccari首席执行官和marco de vincenzo组成董事会。该品牌刚刚将其设计工作室迁至芬迪宫，并在米兰开设了一间未来派的loft空房间。这是一个战略和务实的决定。 “罗马一直是我意想不到的选择:我碰巧在那里。相反，米兰是我们刻意的行动:这里更容易发现新工人，米兰离工厂更近，工作流程更顺畅。”

Marco de Vincenzo 2016秋冬鞋类|来源:对方提供

今年，时尚公司开始推出季前系列，并在9月23日米兰时装周的女装发布会上首次推出男士胶囊系列。品牌还推出了鞋子和包包，很受欢迎(设计师说“想象洛可可遭遇lsd”。2017年春天，马可 德文森佐将在巴黎圣罗克街开设第一家店铺。

至于同时保证我在芬迪和个人品牌中的地位增长，他说:“我的个人品牌与芬迪的理想形象完全不同，也需要完全不同的工作日程。因此，我可以创造性地从这样的“分裂”中受益。在我看来，有创造力的人至少应该做两个项目，这将有助于打乱他们的思维，更清楚地抛光你的焦点。当然，唯一的问题是时机:所以我们必须日夜工作。但无论什么样的时间安排，我都会保证在时尚季开始前，能请五天假做面料调研。这就是我开始创作过程的方式。”

“有一段时间，我发现很难找到自己的声音，”他坦率地说。的确，他早期系列的不协调令人费解。“在路易威登的帮助下，我能够专注于我的优势，主要是面料和形状，”他继续说道。“我喜欢紧绷的感觉，然后我就一直失去平衡。我的系列不断慢慢演变成不同的表象，我努力摆脱整个行业的主流趋势。主流趋势是陷阱。”没错，在德 文森佐的发布会上，你不会看到街头风格或超大设计。

这位表面处理专家和色彩大师的作品将严格的工艺与疯狂的感性结合在一起。他创造的时尚，虽然看似经典，但实际上包含了再造的、人造的、迷幻的和最有形的结构，耀眼的色彩不断碰撞。他既是极简主义者，也是多元主义者，但他本质上支持产品导向。“我开始是一个附属品，”他解释道。“最重要的是，我不打广告，也没有旗舰店网络，所以我必须确保每一件商品都能最充分地传达我的信息。”

德文森佐正在给老式的服装制作方式带来新的颜色，而不是注重服装的形状。“我想我仍然属于一个意大利设计师，”他说。 “我不是设计师——造型师，我是设计师。我想给女性选择，而不是形状。”奇怪的是，他的策略与vetements和balenciaga的demna gvasalia相同。此外，尽管他的公司拒绝披露收入数据，但这一策略似乎奏效了。