[时尚快讯]传统时尚媒体与时尚博主的冲突 Vogue编辑炮轰KOL

上个月2017年米兰春夏时装周结束后，《vogue》的编辑在其网站内容中向时尚意见领袖即KOLs开了一枪，称每小时换上赞助商提供的服装是“可悲”和“尴尬”的。时隔一周多，局势仍未平息——处于后期位置的科尔在反击时毫不留情。

关注时尚界一段时间就知道类似的情况上演过无数次，只不过双方都是传统时尚媒体和kol的前辈，也就是时尚博主。七年前，13岁的博主塔维·盖文森受邀坐在巴黎高定周的前排。她的存在，以及她那顶冠冕堂皇的帽子，就像点燃了时尚编辑血管里的火焰，引起了公愤。

到了2013年，纽约时装周主办方img宣布收窄加嘉宾邀请范围。副总裁catherine bennett向《华尔街日报》抱怨说：“时装周快成动物园了。曾经优秀设计师面向指定媒体和买手展示作品的平台，变成了混乱、开销高昂的消耗性活动。”2013年，纽约时装周主办方img宣布将缩小邀请嘉宾范围。凯瑟琳·贝内特，副总裁，向《华尔街日报》抱怨道:“时装周将会是一个动物园。优秀设计师向指定媒体和买家展示作品的平台已经成为一种混乱而昂贵的消费活动。”

时至今日，时尚领袖仍然活跃在陈列室、时装周甚至各种广告片中。传统媒体态度的转变自然是主要原因之一。更重要的是，作为产业链中关键角色的主要商业品牌已经成为科尔赖以生存的主要客户:《每日电讯报》援引数据称，时尚品牌去年在instagram上的投资不低于10亿美元。拥有5万多粉丝的Kol会为每张带有“logo”的照片报价1000英镑。丹妮尔·伯恩斯坦自爆了。去年，每张内容照片的费用在5000美元到15000美元之间。克里斯蒂娜·巴赞因与欧莱雅合作而收费，估价为7位数。

camille charriere

camille charriere

邀请kol的时候不难理解时尚品牌的激情。t台外的时尚界原本是一个数字游戏:点击、转载、评论、最终销售。时尚领袖发起的众多热销潮，成功吸引了品牌营销部门的关注。

“在陈长荣为manu工作室的包拍照并上传到instagram后，我们立即收到了400条查询。”劳伦史蒂文森，第八通道的创始人。公关公司stevenson回忆说。时尚电子商务网站lyst的统计数据更为准确:j.w.anderson pierce bag “鼻环包”(Nose Ring Bag)受到苏西·泡泡(susie bubble)、露西·威廉姆斯(lucy williams)、卡米尔·查里埃(camille charriere)等人的推动，两天内销量飙升45%。

苏希泡泡

与传统媒体相比，时尚意见领袖的“草根”平民身份使品牌触及更广泛的人群，容易聚集粉丝。chiara ferragni、aimee song和kristina 巴赞的instagram粉丝数分别为670万、390万和240万——这三个数字的总和相当于《vogue》杂志官方instagram粉丝数。

用户对这些时尚意见领袖的强烈粘性可以让他们扩大平台的广度，从最初的博客到facebook、twitter、instagram...他们的影响力甚至出现在时尚产业链的上游——买家。卡米尔 charriere告诉《每日电讯报》:“instagram就像一个巨大的画廊，可以告诉每个人谁在购买。买家可能什么都知道，不用和设计师见面。”

存在就是理性。《vogue》的编辑将矛头指向科尔的付费服装，称其为“人体衣架”，这直接导致了时尚风格的崩溃。苏希 bubble在推特上反驳说，博客作者从品牌那里借衣服或接受时尚的方式与传统时尚杂志没有什么不同。在时尚杂志的线索下，出现在节目中的联合明星必须穿品牌时装。同等粉丝水平的Kol，只扮演内容制作人和传播渠道的角色。