[时尚快讯]那些曾经跌落谷底有重新崛起的国际时装品牌一览 有没有你熟悉的？

从香奈儿到迈克尔.科尔斯，这些国际时尚品牌曾经跌入金字塔的底部，爬上金字塔的顶端。

英国伦敦——时尚没有永恒。即使创意总监离职，公司关店，也往往只是在等待东山再起的机会。事实上，当今时尚界最成功的公司在享受今天的成功之前，已经在金融风暴中遭受了数年甚至数十年的痛苦。

夏娜尔式的

崛起:1910年，加布里埃尔·香奈儿在巴黎康鹏街21号开了她的第一家店。截至20世纪20年代，设计师独特而彻底的现代设计使他成为时尚行业的重要力量。她于1921年推出的香水“香奈儿5号”使她成为世界著名的时尚偶像。

转折点:1945年第二次世界大战期间，香奈儿被迫关闭了她的高级时装屋，尽管该公司仍能生产香水和配饰。

再次崛起:1954年香奈儿卷土重来，重新推出了高级定制(Haute Couture)系列，并首次推出了与品牌紧密挂钩的粗花呢外套。然而，直到卡尔·拉格菲尔德在1983年掌管了香奈儿时装发布的创造力，香奈儿的标志性设计——针织、花呢、皮革链和山茶花——才被不断扩大到极致，进入了新时代。2014年，香奈儿的收入为75亿美元，净收入为14亿元人民币。该公司由神秘的wertheimer家族所有，该家族是皮埃尔·wer theimer的后裔，他在20世纪20年代赞助了香奈儿5号的营销和分销。

tommy hilfiger

崛起:20世纪70年代初，这位18岁的设计师首次进入时尚界，在他的家乡纽约埃尔迈拉(elmira)创办了“人民广场”(the people's place)商店，由吉米·亨德里克斯(jimi hendrix)、披头士(beatles)和《滚石》(The Rolling Hilfiger)出售。希尔费格告诉美国银行，他们只用150美元就创办了这家概念商店，并取得了成功。从那以后，设计师们在纽约大学城的几个地方成功开设了分支机构。

转折点:1977年希尔费格不得不申请破产保护，尽管他年轻的活力和智慧推动了“人民的土地”，糟糕的财政规划和过度扩张，以及美国经济衰退的大背景。

再次崛起:截至1985年，希尔费格推出同名品牌回归商战，并以hangman战役向拉尔夫 劳伦、卡尔文克莱因、佩里埃利斯等品牌发起挑战:在时代 广场设立新广告牌，将自己的新品牌与美国男装的把关人巧妙搭配。1989年，是该品牌又一次陷入财务困境的时期。希尔费格与投资者塞拉斯·周(silas chou)和劳伦斯·茹瓦(Lawrence chau)建立了合作伙伴关系，他们一直支持希尔费格，直到1992年该品牌首次公开募股，成为第一家在纽约证券交易所上市的时尚公司。到2000年，该公司已成为街头潮流先锋的最爱，每年销售额达20亿英镑。虽然品牌价值或销售额没有受到影响，但希尔费格通过成功的重新定位再次取得了成功。2010年，该公司将其以30亿美元的价格出售给卡尔文·克莱因的母公司时尚零售集团菲利普斯·范豪森公司(phillips-van heusen corp .)。2015年，汤米 希尔费格贡献了pvh集团总收入的42%(34亿美元)。

卡尔文·克莱因

崛起:作为一个极简主义的经典品牌，卡尔文·克莱恩仅在1977年就能创造3000万美元的收入，仅在该品牌成立十年后。卡尔文 克莱因在20世纪80年代成为家喻户晓的名字，这主要归功于设计师邀请当时的女明星布鲁克 希尔兹(brooke shields)所做的令人难忘且备受争议的牛仔裤广告，以及该品牌在内衣和家居用品方面的进军。

转折点:卡尔文克莱因，谁成功了，陷入债务泥潭，并面临破产在1992年。大卫 他的朋友兼娱乐圈高管格芬在这一刻帮了他一把，预示着下一个卡尔文·克莱因时代的开始:由凯特·莫斯和马克·沃尔伯格拍摄的品牌经典广告。

再次崛起:经过10年的风风雨雨，据《纽约时报》报道，2002年，克莱恩和他的终身商业伙伴巴里 施瓦茨以4亿美元的现金、3000万美元的库存和高达3亿美元的版税“与未来15年相关”将品牌卖给了pvh集团。克莱恩和施瓦茨在2003年交易最终完成后退休，但设计师在品牌上的标志仍然清晰。近日，一个2015年收入29亿美元的品牌聘请比利时设计师raf simons担任其首任首席创意官。

克里斯汀·迪奥

崛起:该品牌在1947年以创造强调腰部的“新 外观”而闻名，但这一轮廓在20世纪20年代和30年代被忽视了。仅仅10年后，也就是1957年，克里斯汀·迪奥去世了，但在这家同名的时装公司留下了不可磨灭的印记。他的继任者、前助理伊夫·圣罗兰(yves saint [/h/

转折点:在设计师marc bohan的指导下，迪奥尝到了成功的甜头，但在1978年，品牌母公司申请破产保护，并于1981年破产。1984年，商人伯纳德·阿尔诺以1法郎的价格收购了boussac saint-frères(后者也拥有le bon marché百货公司)。在接下来的10年里，阿尔诺花了大量时间回购了350多份克里斯汀迪奥的营业执照，其中许多对品牌资产造成了损害。

再次崛起:1995年，阿尔诺聘请英国设计师约翰·加里亚诺(john galliano)将迪奥重塑为一个可与香奈儿媲美的品牌。虽然设计师的任期因巨大争议而结束，但加利亚诺和首席执行官西德尼 托莱达诺成功地将迪奥转变为一个价值数十亿美元的品牌，拥有强大的香水和美容部门。2015年，迪奥的收入为18亿英镑。

marc jacobs

崛起:1984年，马克·雅各布斯(marc jacobs)，一个来自80后夜总会的酷小子，对纽约独特的“酷”有着特殊的体验，他将自己的毕业收藏品从帕森斯(parsons)出售给了一家著名的商店charivari。1986年，他推出了第一个完整的高端成衣系列，仅一年后，他就获得了cfda的佩里·埃利斯新风尚达人奖，也就是现在的施华洛世奇奖。

转折点:1989年，佩里·埃利斯雇佣了这位冉冉的后起之秀和他的商业伙伴罗伯特·达菲来帮助恢复停滞不前的品牌。雅各布斯在佩里·埃利斯(perry ellis)的第一个“颓废”系列中失去了工作，他在该品牌中的工作于1993年终止。虽然他的“西雅图垃圾摇滚风”风格和卡通t恤被大街上的品牌抄袭，受到很多编辑的喜爱，但他设计的这些高端时装并不畅销。

再次崛起:1997年，由于雅各布斯和达菲濒临破产，路易威登首席执行官阿尔诺聘请雅各布斯为路易威登注入新的时尚元素，同时投资雅各布斯的个人品牌。2001年春天，在marc jacobs加入marc并推出一系列“it手袋”和“it鞋”后，jacob成为服装配饰零售领域的重要成员。当雅各布在2013年离开路易威登时，他同名品牌的年收入达到了10亿美元。2015年，马克雅各布斯宣布马克x马克系列将被纳入主线，再次开启品牌发展的新时代。

巴尔曼

崛起:20世纪50年代的时装设计师皮埃尔·巴尔梅因给著名女演员如艾娃·加德纳和布里吉特·巴铎穿衣服而出名。balmain于1982年去世后，几位设计师领导了时装屋，其中包括oscar de la renta，他在1993年至2002年期间负责设计时装屋系列。

转折点:2004年，德拉伦塔离开两年后，这家时装屋因一名投资者未能履行承诺而申请破产保护。

再次崛起:当时的法国商人、大股东阿兰·希韦林(alain hivelin)在2005年聘请设计师克利斯朵夫 迪卡尔宁(Christophe decarnin)掌管时装屋后，成功扭转了企业的命运。Decarnin的剪裁肩部和充满装饰性的细节可以轻松卖到五位数的高价，与balmain之前所熟知的保守优雅大相径庭。2011年迪卡侬离开该品牌后，hivelin雇佣了24岁的奥利维尔·鲁斯丁(Olivier )。他独特的“千禧一代”敏感性帮助推动了时装屋的销售，最终记录了2015年至2016年的1.215亿英镑收入。2016年，balmain的所有者(hivelin于2014年去世)，包括hivelin的后代，以4.85亿英镑的价格将该品牌出售给瓦伦蒂诺的母公司卡塔尔投资公司mayhoola。

古琦

崛起:1921年，古奇创立了意大利时尚品牌古驰。马鞍制造商认为向喜欢骑马的顾客出售包是个好主意。到了20世纪中期，古奇适合乘喷气式飞机到处旅行的外形已经成为电影明星和富有游客的最爱。

转折点:1970年至1980年，创始人家族纠纷使公司陷入混乱。到1993年，该公司濒临破产。

再次崛起:汤姆·福特(tom ford)凭借性感的设计和20世纪70年代的风格，与路易威登(LVMH)展开了斗争。1999年，路易威登试图在公司总裁兼首席执行官多梅尼可·德 索尔(domenico de sole)的支持下对公司进行敌意收购。德 sole和福特作为合伙人加入了pinalut-printemps-redoute集团(现称kering)。2001年，ppr收购了古驰集团的控股权。然而，德 sole和福特于2003年离开该公司，因为合同无法谈判。在连续任命了几名创意总监后，古奇在2006年任命弗里达·贾尼尼为首席设计师。在她八年的任期内，她极大地(并且曾经成功地)延续了福特的时尚美学，但最终她开始感到疲惫。然而，在古奇于2015年任命亚历山德罗 米歇尔为创意力量后，该公司的销量飙升，米歇尔出色的设计为时尚界长期以来的极简主义趋势注入了解毒剂。2015年，该品牌预计收入首次超过40亿英镑，目标为60亿英镑。

michael kors

崛起:还在上中学的迈克尔·科尔斯(michael kors)第一次在他母亲长岛的家中制作和销售运动服。在受到伯格多夫 古德曼有影响力的时尚总监道恩·梅洛(dawn mello)的称赞后，他于1981年正式创立了自己的个人品牌。(是道恩·梅洛雇佣了汤姆·福特，让他在掌管古奇的创造力时为该品牌工作。)。他赢得了编辑和客户的一致好评，因为他通过在全国各地举行的“手提箱展”吸引客户的不可抗拒的能力，以及他受杰奎琳·肯尼迪和阿里·麦克劳启发的原创美国设计。

转折点:截至20世纪90年代，kors业务陷入困境，拥有品牌低价产品线的经销商Compagnia inter Nazionale Abbiglamento USA选择不生产这条产品线，设计师收入大幅减少。1993年，他被迫申请破产保护。1993年，艾米·斯宾德勒在《纽约时报》的一篇文章中写道:“如果我们需要指出这一点，通过设计师时装赚钱是极其困难的。”。

再次崛起:截止1997年，在LVMH的投资下，kors成功重组公司，成为集团旗下的céline创意总监。2003年，LVMH将其33%的股份出售给投资者曹奇峰和汤米 希尔费格的劳伦斯·斯穆特。一年后，kors加入了时尚真人秀项目 t台的评委阵容，在数百万观众面前介绍自己和自己的品牌。2011年，迈克尔·科斯上市，这使他成为亿万富翁。2015年，公司净销售额超过45亿美元。