[时尚人物]靠鼻子吃饭的高端人才到底有多稀缺 听听爱马仕掌门调香师是怎么说

图片来源:迈克·布朗菲尔德

这是一种有棕榈叶穗的植物。在中国，它被视为中药“大黄”，但在欧洲，它被用作美味的食物，命名为“火神”，红色，酸，香。在春末夏初，人们用大量糖粉制作酸奶、果酱、奶油派和果汁冰糕。

“当我还是个孩子的时候，一簇簇的人参在我的花园里疯长，”克里斯汀·内格尔告诉记者。"它散发出春天的颜色和气味。"内格尔是爱马仕的调香师，也是爱马仕最新的“鼻子”。

就像法国时装屋喜欢把高级定制车间的熟练工匠戏称为“小手”一样，香水制作过程中至关重要的“鼻子”被用来指代设计配方的调香师。爱马仕香水“鼻”让-克洛德·艾莱娜已近70岁。两年前，他挑选了继承人克里斯汀内格尔，她在出生地、家庭背景和教育背景方面与自己完全不同。两人的关系严格来说不是师徒关系，只是年龄相差12岁，曾经是竞争对手。

做香水鼻是一个漫长的过程，就像老中医一样，需要天赋和经验。

1947年，jean-claude ellena出生在格拉斯。这个法国东南部小镇在17世纪开始大规模熏香，格列美、奇里斯、柔尔等香料香精企业相继崛起于此。自1919年以来，香奈儿、迪奥和爱马仕等重要客户每年都定期来格拉斯购买普罗旺斯玫瑰和茉莉。二战前，这里的花卉产量高达5000吨。让-克洛德·艾莱娜(Jean-Claude Ellena)16岁开始制作精油，之后不久被提升为香水“鼻”。

也许是因为他二十多岁搬到巴黎，南方口音不强。1970年初，他进入巴黎一家名叫givaudan的香水公司。28岁时，他制作了人生中第一款奢侈品牌香水——“梵克雅宝第一”。在随后的二十年里，他的实验室诞生了一百多种香水，包括卡地亚的《宣言》、圣罗兰的《再爱》、宝格丽的《胭脂香水》。

“我看见他从办公室的窗户把试卷递给两个年轻女孩，”克里斯蒂娜·内格尔回忆起她决定自己职业生涯的那一刻。"他们闻后露出的微笑让我确信这就是我想做的。"

不久，她遇到了第二个高贵的人。克莉斯汀·内格尔在“导师”米歇尔·阿尔迈拉克的指导下调制了她的第一款香水，之后她跳槽去了法国香水公司——法国香水公司(经过一些收购和重组，她成为了德国香水巨头“德智信”)。米歇尔·阿尔迈拉克(Michel almairac)和让-克洛德·艾莱娜(jean-claude ellena)一样，出生在香水气息浓厚的格拉斯(Grasse)。前者毕业于巴黎香水作坊roure bertrand dupont的香水学校，他入行后的代表作是gucci的rush。

2001年，christine nagel首次创造了成功的香味，即卡地亚的“eau de cartier”。当时，jean-claude ellena也是竞争对手之一。克里斯汀·迪奥于2005年推出了“迪奥小姐切丽”，乔治·阿玛尼三年前推出的“爱”(si)让她一举成名。从2010年到2014年，克里斯汀内格尔为乔马龙制作了20多种香水。

这与jean-claude ellena遵循极简主义非常相似。他的调色盘里只有200多种成分。“当我意识到自然界100多种麝香中只有10种存在，而且差别很小的时候，我并不打算扩大我的色板。”他解释道。

尽管如此，他们的工作方法大不相同。Jean-claude ellena在接受《每日电讯报》采访时说:“我想了很久，然后最多做一些小的调整，而christine要尝试二十次。我们第一次见面时，她在胳膊上放了两张蓝色的纸条。”2015年，克里斯汀·内格尔(christine nagel)在巴黎总部和格拉斯山(Glass Hill)上让-克洛德·埃伦纳(jean-claude ellena)的一座玻璃房子之间来回穿梭。两个人相对而坐，各自忙着不同的项目。

"我的日常工作从闻试卷开始."像大多数香水师一样，克里斯汀·内格尔不喷香水。"取而代之的是，使用皮肤作为测试场."她笑着说，她在别人心中的形象离不开那双盖着彩色标签试卷的手臂。晚上开车回家后，她习惯在车里喷一些实验用的香水，第二天早上开车上班的时候可以检查一下效果。

"每个调香师都有自己的习惯、创作主题和混合方法."她解释说:“那些大师们在配制香水的时候都有明显的风格特征。我只需要用鼻子就能认出菜谱的主人。”

科隆在二战前就流行了，稀释精华和淡精华满足了中间市场的需求。为了进一步扩大受众，奢侈品公司还将香水产品拓展到其他产品线，如身体乳、沐浴露等。" 70年代的香水属于资产阶级小资产阶级，现在面向大众市场."克里斯蒂娜·内格尔分析道:“正是因为如此，它必须既复杂又容易理解。”

但是今天，“鼻子”是一个罕见的位置。

20世纪初，几乎所有的奢侈品牌都雇佣了一个好的“鼻子”，就像餐馆需要顶级厨师坐在他们的座位上一样。今天，只有几个品牌会在员工名单中设立香水师的职位，如香奈儿、娇兰和爱马仕。其他品牌将香水开发业务外包给原材料公司。

现在在调香师的圈子里，更多的人在香水和香精公司工作，他们为很多品牌开发香水产品。例如，西班牙调香师阿尔贝托·莫里利亚斯(alberto morillas)在芬美伊工作时，曾混合过许多流行的香水，如卡尔文·克莱因(calvin klein)的ck one、肯佐(kenzo)的“花”和马克·雅各布斯(marc jacobs)的“雏菊”(daisy)。因此成为业内明星人物，2003年获终身成就奖。

从事香水研发的香水公司不再局限于法国。

自20世纪80年代以来，瑞士作为欧洲化学和制药工业的发源地，涌现出了一批大型原材料制造公司，其中最著名的是奇沃顿和芬美伊，也就是爱马仕，这两个“鼻子”在就职前是互相为对方工作的。国际香精香料公司(iff)始于欧美精油贸易，1964年登陆纽约证券交易所，三年后收购了下格拉斯家族的香水公司chiris。德国巨人symrise成立于2003年。虽然起步较晚，但以快节奏的收购而闻名于业界。这四家公司构成了香料香精行业的第一梯队。他们不仅生产香水，还生产肥皂、洗涤剂、化妆品和其他我们能用鼻子闻到的产品。

对品牌香水项目感兴趣的候选公司会让他们的调香师根据品牌需求来工作，每个大公司会同时运营10-15个项目。差不多三个星期后，他们需要交出“测试样本”。如果被选中，这款香水将有机会被生产出来。

调香师圈子不大，但对外界来说，比较熟悉的恐怕是为大牌工作的专属调香师。2004年，爱马仕招募了jean-claude ellena，之后“花园系列”相继出现。紧接着，jean-claude ellena还创造了只在专卖店销售的hermessence，并与任何市场(包括折扣店)购买的香水划清了界限。也正是这个系列的诞生，让香奈儿感受到了危机，并很快推出了les独家系列，只在专卖店出售。

“我年轻的时候，就像市场上的海绵，想弄清楚什么气味能取悦所有人。现在更像是在表达自己。”今年1月，让-克洛德·埃伦纳在接受比利时日报《晚报》采访时说。

从克里斯汀内格尔的话中，我们也能感受到这位独家调香师独特的自由和充裕的时间。“这里没有市场调查，所有的决定都来自爱马仕香水总裁艾格尼丝·德维尔斯和我。”当她谈到自己在爱马仕的工作风格时，她说:“香水研发源于一张白纸。这很刺激，也很恐怖，因为你需要承担创造的巨大责任。”

让-克洛德·埃伦纳似乎已经开始考虑退休了。“我最多只能活15-20年，想在自己的爱好上花点时间，比如画画”。同样的交接也在另一家时装公司进行——香奈儿的新鼻子奥利维尔·波尔格继承了他父亲的事业，并于2013年接任香水师一职，时年38岁。不久前，他刚刚发布了自己为品牌设计的第二款香水男孩。

奥利维尔·波尔格前面的两座山是欧内斯特·博克斯和他的父亲雅克·波尔格。前者的“5号香水”(N 5)成为现代香水的鼻祖，后者1984年设计的“gabrielle bonheur chanel”为品牌香水注入了新的生命。